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鐘愛葡萄酒的你，會邁進這些誤區嗎？
簡單地把葡萄酒稱為紅酒

把葡萄酒簡稱紅酒，以至出現“霞多麗紅酒”的謬誤。即使是天才般的釀酒師，也不可能用霞多麗白葡萄釀造出紅酒來。

實際上，紅酒只是葡萄酒的一種，葡萄酒還包括白葡萄酒、桃紅葡萄酒、香檳、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒(貴腐酒)、冰酒、雪利酒、波特酒、馬德拉酒以及各種加香葡萄酒(味美思等)。

葡萄酒加雪碧

《夜宴》上映后，馮小剛導演說：“我想拍這么一個電影，現在我國有錢人迅速分化成兩派，一邊是海歸派，一邊是本土派。海歸派喜歡去戶外運動、上健身房；本土派喜歡去夜總會、蒸桑拿。本土派喝紅酒加雪碧，這海歸派說，歐洲人研究了幾百年，最難的事就是從紅酒里把這糖份給提出去，結果咱們我國同胞都給兌回來了。”

如果你覺得不夠甜，干脆換一瓶甜白葡萄酒；如果你覺得過濃烈，可以換一瓶酒精含量低一些的——其實紅葡萄酒的酒精含量已經很低了，通常只有12%-14%。

連上6瓶不變樣

一頓飯，連續上6瓶一樣的葡萄酒，而不懂得是應該上6瓶種類不同的葡萄酒。

根據西餐宴會體系，餐前要喝開胃酒，比如香檳、起泡葡萄酒、干雪利、味美思；正式進餐當然要佐餐酒，基本原則是：白肉(海鮮)配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒，桃紅葡萄酒可在二者之間回旋；上甜品時配甜酒，比如貴腐酒、冰酒；餐后還該來一杯消化酒，比如波特酒、馬德拉酒以及白蘭地。

當然，“白肉配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒”是建立在西餐基礎上的，而中餐與西餐的烹調理念有很大的出入，所以我們也不一定固守這個原則。搭配葡萄酒，除了要看紅肉還是白肉，還要看烹飪方法和調味原料。我們要配合的不是食物的顏色，而是食物的味道。比如西湖醋魚，就不一定非要選擇白葡萄酒了，不妨嘗試用一款黑比諾紅葡萄酒，也許別有洞天。

相信“酒是老的香”

CCTV《每周質量報告》曾經報道，北京某葡萄酒公司2001年才投產，但酒標上的年份卻有“1992”的。更荒唐的是，“1992”賣198元、“1998”賣42元、“1999”賣23元，他們為年份與價格建立了成正比的數學關系：年份越老，價格越高。

國產葡萄酒的“早產現象”，正是迎合了消費者的慣性思維-“酒是老的香”。實際上，葡萄酒的品質和價格，是隨不同的年份呈曲線波動的，而不是隨酒齡呈直線上升形態。因為葡萄酒的品質不是取決于酒齡，而是取決于葡萄園的土質和葡萄生長采收那一年的日照、降雨量及氣溫的適時與適量(酒標上年份不是灌裝日期，而是葡萄生長采收的年份)。同一塊土地，由于每年的氣候不同，葡萄酒的品質也就存在相應的差異。所以，同樣是一箱(12瓶)拉圖紅酒，1981年的現在賣1000多英鎊，1982年的卻要9400多英鎊。

認為葡萄酒越放越好

同樣是受“酒是老的香”的影響，認為葡萄酒越放越好。

理論上，葡萄酒是一種有生命的東西，裝瓶后仍然會繼續成熟和變化。在良好的儲藏條件下，葡萄酒會在歲月的歷練中使得單寧酸逐漸柔順圓潤，酒香更加富有深度，口感也更為均衡協調。高級酒莊的黃金年份出品可能要放到十幾年以后才漸入佳境；甚至在半個世紀以后，仍然會大放異彩。不過，美國葡萄酒教育家、原紐約世貿中心頂樓*之窗餐廳總侍酒師凱文?茲拉利在《葡萄酒入門》指出：“并非所有葡萄酒愈陳年愈好。事實上，*上90%以上的葡萄酒在一年以內喝掉挺好。”

一瓶葡萄酒的生命周期，就像一個女孩的成長一樣，童年有天真爛漫的可愛，豆蔻年華有楚楚動人的嬌媚，花樣年華有婀娜多姿的萬種風情，徐娘半老有風韻猶存的雍容。葡萄酒帶給我們的享受，在每一個階段都會有不同的體驗。如果我們教條地期待陳年，整天惦記著什么時候才會達到高峰，那將會失去多少品嘗的體驗和樂趣？從這個意義上說，一瓶葡萄酒在任何時刻打開都是合適的時宜。

握住高腳杯的杯壁

現在許多房地產廣告流行以葡萄酒來表現“歐陸風情”，甚至直接以葡萄酒產區的名字來為樓盤命名，比如深圳有“香檳廣場”、廣州有“波爾多花園”、天津有“瑪歌莊園”、北京有“納帕溪谷別墅”。但是，那位高貴的形象代言人卻用拿啤酒杯的姿勢，端著一杯紅葡萄酒！

我們喝慣了啤酒，一不留神就會用拿啤酒杯的方式，握住高腳杯的杯壁。就像接受電視臺采訪時，喜歡把手按在主持人的話筒上一樣，已成為一個根深蒂固的陋習。

正確的持杯姿勢應該是用拇指、食指和中指夾住高腳杯杯柱。首先，夾住杯柱便于透過杯壁欣賞酒的色澤，便于搖晃酒杯去釋放酒香。如果握住杯壁，就用手指擋住了視線，也無法搖晃酒杯；其次，飲用葡萄酒講究一定適飲溫度，如果用手指握住杯壁，手溫將會把酒溫熱，影響葡萄酒的正常水平。

當然，如果仔細考究持杯姿勢，根據不同的鑒賞時段，還可分出另外兩種姿勢：

在觀察酒色、欣賞酒香階段，用拇指和食指夾住杯柱底端——拇指豎起垂直倚在杯柱上，食指彎曲卡在杯座上面，其余手指以握拳形式墊在杯座底下起固定作用。這樣，無論是向外傾斜45度去觀察酒色，還是向內傾斜45度來探詢酒香，都能控制自如，特別有力度，感覺很帶勁兒。

在宴會上，如果需要走動，需要拿著酒杯與別人交談時，請把所有手指撤離杯柱，直接用拇指和食指夾住杯座——拇指壓在上面，食指墊在下面，其余手指以握拳形式支撐在食指下面。這樣拿酒杯，有暫停、期待和聆聽的意思，而且看上去也比較酷。

喜歡滿上

蘇東坡在《行香子》寫道：“清夜無塵，月色如銀。酒斟時、須滿十分。”

但若是葡萄酒，只須滿三分，好給葡萄酒的芳香留下回旋、對流和集中的空間。

另外，如果倒得太滿，一瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量較小的215毫升ISO標準品酒杯，也不夠三五知己酒過三巡。

掛杯=好酒

 “掛杯”現象只表明酒精、糖分和甘油含量比較高，并非好酒的挺好標準。

比如那年的氣候比較炎熱，導致葡萄的糖分過高、葡萄酒的酒精含量過高，自然也會出現密集的“酒腿”。而與此同時，炎熱的氣候往往也會導致葡萄的酸度不足，這樣的葡萄酒就會缺乏堅實的結構。

崇拜橡木味

在品酒會上，有人發表評論：“果香濃郁，口感圓潤，有香醇的橡木味”

橡木味來源于葡萄酒的橡木桶陳化過程。在長達12個月、18個月或24個月不等的陳化歲月里，橡木含有的呈香物質會舒緩地融入酒液，使葡萄酒衍生出一定的焙烤類香氣，比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香氣。

由于美國盛名酒評家羅伯特?帕克(位居《醒酒器》雜志2007年度“*葡萄酒界影響力排行榜”第一名)喜歡給色澤深沉、果香濃郁、橡木味厚重的葡萄酒較高的分數，加上在*100多家酒莊擔任顧問的“飛行釀酒師”米歇爾?羅蘭以“200%橡木桶陳釀”(換兩次新橡木桶)的積極推動，橡木味似乎已成為好酒的重要標志，各種橡木片、橡木粉也成了暢銷產品。

但是，英國酒評家安德魯?杰弗在《紅酒圣經》指出：“那些認為橡木味是葡萄酒主要風味的人，和那些認為番茄醬就是蔬菜的人一樣。”

軟木塞是用來看的

在正規的西餐廳，侍酒師在開瓶之后，照例會把軟木塞放在一個小碟里，端過來請點酒人檢查，看軟木塞是否干裂或發霉——如有上述現象，說明此酒保存不當，可以請求換一瓶。但有些顧客喜歡冒充行家，往往還要裝模作樣拿起軟木塞放在鼻子底下聞一聞，然后搖頭晃腦。

“擺在你眼前的軟木塞不是給你聞的，而是給你看的。你不可能從一個軟木塞的氣味得知一瓶葡萄酒的好壞，一如你不能從鞋墊的味道得知一雙鞋子的好壞。”摘自美國《葡萄酒觀察家》專欄作家馬特?克雷默《葡萄酒好喝的秘密》。